Hay una característica en mi trama: un goteo que fluye de los campos agrícolas colectivos. Con el fin de encajar de alguna manera en la realidad circundante, así como para garantizar una transición segura, se arrojó un puente sobre él. Estaba hecho de madera hace unos 10 años, por lo que ya se pudrió en orden y perdió su resistencia anterior. Parece desde el exterior y parece orgánico, pero ya da miedo cruzarlo. ¡Y deja a los niños aún más! Por lo tanto, decidí quitar el puente viejo y construir uno nuevo, de metal. Me gustaría traer una descripción detallada de esta construcción a su corte.
Inmediatamente decidí el diseño del nuevo edificio: el puente estará jorobado, con pasamanos de metal doblados y pisos de madera. Encontré un dibujo adecuado en Internet, lo rehice un poco a las realidades existentes. Luego, en el camino, algunos perfiles fueron reemplazados por otros, los tamaños variaron. Pero en general, el proyecto resultó estar funcionando y se implementó.
Diseño de puentes en el dibujo de trabajo.
Paso 1. Aceptación de espacios en blanco y soldadura de las paredes laterales del puente.
Las partes dobladas de la estructura fueron ordenadas a artesanos locales. Desafortunadamente, no eran del todo responsables, así que tuve que traer algunos detalles a mi mente por mi cuenta. Mencionaré esto más tarde.
Los espacios en blanco traídos de elementos doblados del puente
Entonces, trajo los detalles, descargados. Para los pasamanos, recogí 4 arcos, la forma más similar. Resultó no ser tan simple: todos eran diferentes (¡gracias a los "maestros"!). No tengo un banco de trabajo para tales estructuras, así que comencé a cocinar paredes laterales en un área pavimentada.
Simplemente colocó arcos y bastidores verticales en la superficie, logró la horizontalidad colocando varias piezas de madera y madera contrachapada debajo de ellos. Resultó ser bastante conveniente. Comprobado a nivel láser, todo es suave, sin "tornillos".
Conexión de barandillas dobladas con bastidores verticales (por soldadura)
Solde el primer lado, luego coloque los elementos del segundo lado encima y también los conecté por soldadura. La parte inferior de los soportes del puente estará bajo tierra, no serán visibles, así que hice estas partes desde una esquina. Tenía mucho polvo en mi taller, no tengo dónde ponerlo, además es una pena usar tuberías para las partes subterráneas.
Soldaba todo tipo de colmillos metálicos a sus pies para soportar mejor los soportes en concreto.
El marco para el lado del puente está soldado
En los bastidores a hormigonar, se sueldan "colmillos" de restos de metal
Paso 2. Destrucción de lo viejo
Es hora de desmantelar. Durante un par de horas, se desmanteló un viejo puente de madera que se había deteriorado. El lugar para el nuevo puente ha sido despejado.
Viejo puente de madera
Se destruye el viejo puente, se libera el lugar de instalación
Paso 3. Conexión de paredes laterales en un diseño
En una carretilla de mano al arroyo, saqué paredes laterales casi listas y varios perfiles necesarios para la construcción. En su lugar, soldado a los lados de la bufanda y los elementos principales de la retención del piso. Preparó todos los vacíos, que teóricamente pueden obtener agua.
No perdoné los electrodos, ya que la calidad de la soldadura de las piezas de sujeción depende de qué tan seguro será el movimiento en el puente. No limpié las costuras, pensé que no serían visibles de todos modos. Y el trabajo extra es inútil.
Elementos de sujeción soldados para pavimentos.
Dos paredes laterales del puente están soldadas en una estructura
Para mayor rigidez, suelde contrafuertes en los lados. En cuanto a mí, no se ven muy orgánicos en el contexto de las paredes laterales curvas. Demasiado directo, agudo, en general, no exactamente lo que quería. Pero la rigidez requiere sacrificio. Deja que esos queden.
Los contrafuertes sirven para aumentar la rigidez de la estructura.
Las partes inferiores de los soportes del puente estarán en concreto, las cubrí con pintura, luego ya no estarán accesibles.
Paso 4. Instalación del puente y hormigonado de soportes.
Y luego comenzó a perforar pozos. Tomó un taladro y perforó 2 agujeros a ambos lados de la corriente durante casi toda la profundidad (por metro).
Cuatro agujeros perforados para soportes de puentes.
Puso los soportes estructurales en los agujeros, los alineó verticalmente con el nivel del edificio. Para la rigidez de la instalación, llené el espacio vacío en los agujeros con piedra de escombros. Ahora los soportes se parecían a un guante y no se movían a ningún lado.
El siguiente es el vertido de hormigón. Al principio hice un lote líquido para que el concreto se filtre entre las piedras sin ningún problema. El siguiente lote ya era más grueso. No sé cuál, al final, resultó ser el grado concreto, pero estoy seguro de que el puente sobre esa solución se mantendrá durante muchos años y no se moverá.
El puente está instalado, sus soportes están hormigonados en los agujeros.
Paso 5. Soldadura de arcos internos y balaustres
Primero, solde arcos internos a las paredes laterales.
Los arcos internos están soldados a los puntales verticales de las paredes laterales del puente.
Entre ellos, de acuerdo con el plan, se deben ubicar bastidores-balaustres. Tenían que ser medidos en su lugar y solo luego cortados, ninguno era igual. Paso a paso, soldeé todos los balaustres.
Los balaustres se fijan en sus lugares, entre los arcos internos.
Paso 6. Corrección de los elementos doblados de los pasamanos.
Parece que los elementos metálicos han terminado, pero no estaba allí. Una falla hecha por mis maestros irresponsables doblando metal no me dio descanso. Me refiero a los extremos curvos de los pasamanos.
Los extremos doblados de los pasamanos no soportaron ninguna crítica.
Se veían horribles, por lo tanto, sin pensarlo dos veces, los corté. Y luego decidí hacerlo yo mismo, en un rendimiento más decente.
Se cortaron los extremos de los pasamanos.
No tengo una máquina de doblar, es irracional fabricarla o comprarla para estos fines. La única forma que me parecía aceptable era cortar las muescas en las piezas de la tubería y doblar el metal a lo largo de ellas.
Al principio, calculé, teniendo en cuenta la diferencia entre las longitudes internas y externas de los arcos, el número de muescas y su ancho. En los cortes de tubería, marqué la ubicación de las muescas con un paso de 1 cm. Lo corté primero con un círculo de 1 mm, y luego lo corté (no completamente) un poco más ancho, alrededor de 2,25 mm.
Muescas hechas en tubos de metal
Resultó algo así como una tabla de lavar, que ya podría estar doblada. Hice esto, arreglado en la forma necesaria y hecho desde el exterior. No toqué el interior, no quise sufrir la limpieza después.
Gracias a las muescas, logré doblar los espacios en blanco y darles la forma deseada
Como los espacios en blanco iniciales de los extremos de los pasamanos se tomaron con un margen, después de intentarlo en su lugar, se cortó la parte sobrante de las tuberías. Los espacios en blanco estaban soldados a los pasamanos.
Decidí preparar extremos abiertos también, para no poner tapones de plástico. Se verían extraños y baratos en la estructura metálica. Después de soldar, las partes dobladas se cepillaron cuidadosamente hasta obtener un brillo. ¡El resultado es excelente, pasamanos casi perfectos!
Puente con extremos doblados soldados de pasamanos
Para proteger los bancos de la erosión, fue necesario fortalecerlos con tuberías y tableros. Todas estas estructuras de refuerzo no serán visibles, por lo que no luché por una belleza especial. Lo principal es que resultó de manera confiable.
Estructuras de refuerzo para evitar la erosión de los bancos.
Paso 7. Masilla y pintura
Ha llegado el momento de corregir otro defecto hecho por los fabricantes de palanquillas metálicas. Algunos perfiles eran de calidad inferior, con abolladuras notables. Tenía que ser eliminado de alguna manera. La masilla de automóviles para metal vino al rescate: tenía 2 tipos.
Primero, llené las abolladuras más profundas con masilla gruesa con fibra de vidrio, usé la masilla superior encima. Al mismo tiempo, pongo masilla con el acabado y masilla en las superficies internas de los extremos de los pasamanos (donde no había soldadura). Tuvimos que trabajar rápidamente, ya que la masilla se congela en un momento. Dudé un poco y todo ya estaba congelado, tuve que hacer un nuevo lote.
Irregularidades y abolladuras fueron cubiertas por masilla de automóviles
Ahora las superficies metálicas del puente parecen casi perfectas. Puedes pintar. Elegí el color clásico para el diseño: negro. Todas las superficies metálicas fueron pintadas en 2 capas.
Las partes metálicas de la estructura están pintadas de negro, ¡un aspecto completamente diferente!
Paso 8. Instalación de pisos de madera.
Ha llegado el momento de tender un puente con una tabla. En el establo durante varios años tuve un tablero de alerce de muy alta calidad con una superficie de terciopelo acanalado. Decidí usarlo.
El tablero tiene una superficie acanalada: el piso no será resbaladizo
Desafortunadamente, el alerce tiene una característica desagradable. Cuando se seca, libera astillas afiladas que pueden rayarse y lesionarse fácilmente. Al tirar de las tablas del granero, vi que esta vez todo el frente estaba cubierto de astillas. La otra cara resultó estar en su mejor momento, por lo que se decidió usarlo como el frente para pisos.
Las tablas debían estar preparadas. Los traté con un antiséptico de cebado, contra la descomposición y para aumentar la vida útil del producto. Lo sequé. Y luego cubierto con aceite de motor usado. Se me ocurrió barnizar el piso, pero no me atreví. Aún así, existe una alta probabilidad de que el barniz se agriete en condiciones húmedas.
No quise poner en peligro el trabajo de muchos días. Por lo tanto, me decidí por los antisépticos y el aceite, esto debería ser suficiente para varios años de operación. Sin embargo, planeo actualizar la capa de aceite todos los años para no preocuparme por posibles problemas de descomposición.
Las placas se secan en posición vertical después del tratamiento con antiséptico y aceite.
Luego atornillé las tablas a los soportes horizontales del piso con la ayuda de tornillos metálicos. Dejó una pequeña distancia entre las tablas para que el agua que entrara pudiera drenar en la corriente y no se quedara en el suelo. Aún así, el piso de madera sigue siendo el eslabón débil en el puente y es necesario por todos los medios para evitar la posibilidad de descomposición en condiciones húmedas existentes.
El resultado fue un buen puente jorobado, puedes usarlo sin miedo. Y pasar sin remojar los pies es posible, y una función decorativa está presente.
El aspecto final de un puente de metal jorobado con pisos de madera.
Espero que mi clase magistral no sea inútil y útil para alguien en el arte del paisaje, ¡solo seré feliz!
Ilya O.
